Поделюсь опытом самостоятельной сборки стационарной зарядной станции для Nissan Leaf.

Как вижу, многие озадачивались  необходимостью или просто желанием возить "родной" зарядный кабель от лифа всегда с собой, а во дворе дома/на стоянке/в офисе/в гараже(мой вариант) иметь так называемую зарядную станцию, которая выглядит как настенная коробочка с кнопкой, дисплеем, и размером примерно 15х20 см, с выходящим из неё кабелем, который оканчивается стандартным зарядным пистолетом стандарта J1772.
Кратко, другими словами: приехал, вышел из авто, схватил зарядный пистолет со стены, вонзил в Лист, ушёл.

Плюсы объективные и субъективные:

- Удобство в использовании. Даже в розетку каждый раз вставлять не нужно.
- Родное ЗУ всегда в сумке в багажнике. В нужный момент будет под рукой.
- Чуть выше безопасность. Подключено к питающей сети "жёстко", нет нагрева в точках контакта вилки и розетки (хотя в качественной вилке и розетке тоже всё без нагрева), есть встроенное УЗО от тока утечки на землю, развитая система самотестирования (в т.ч. на "залипание" контактов силового реле).
- Дисплей. Показывает:
   - выбор тока заряда - от 6 до 50 А (для лифа не стоит выставлять больше 16, хотя 20 работает, проверено, но очково).
   - текущий тока заряда в Амперах.
   - киловатты, закачанные втечение текущей зарядки (не нужно ставить счётчик для контроля энергии, поступившей в батарею)
   - общее значение  киловатт, прошедшее через зарядку за всё время
   - разные настройки...

Сборка осуществляется из готовых компонентов, особых знаний микроэлектроники, схем - не нужно. Желательно лишь умение пользоваться паяльником (хотяб теория, т.к. паять очень мало надо и очень просто) и желательны хоть какие-то понимания в электротехнике, буквально самые основы.

Свой экземпляр станции собирал из следующих компонентов:

1) электроника OpenEVSE  (6000р. включая доставку, очень быстро идёт с США, буквально 7 дней). Там периодически продётся комплектом, с хорошей скидкой, а иногда - только по отдельности. Включает в себя:
   -  контроллер, блок питания
   -  дисплей (буквально месяц назад были просто монохромные, они дешевле, скорее всего снова появятся, а сейчас вот ссылка на монохром с RGB-подсветкой)
   -  тр-р тока для защиты от тока утечки
   -  измерительный тр-р (опционально, +1000р., но оно того стоит - появляется возможность видеть потребляемый ток, а так же появляется режим "счётчика" - на дисплее отображается, сколько киловатт вошло при текущей зарядке, и сколько - в общем за всё время).

Либо можно купить комплектом (кроме измерительного тр-ра), будет дешевле, измерительный тр-р доложить в заказ дополнительно (на цену доставки не повлияет).

Ещё я бы порекомендовал купить у них контактор, это просто отличная цена за это устройство. В России такой будет стоить тыщи под три, а там всего 600р. Я не купил, о чём очень пожалел.

2) кабель 5м с зарядным пистолетом J1772 (новый) с ebay 5500р.(бесплатная доставка ~10 дней). Вот такой. Кабель очень толстый, можно трактором переезжать, достаточно гибкий. Изоляция толстая, жилы качественные, внутри присутствует полиамидный корд для защиты от "дёргания". Заправочный пистолет среднего размера(чуть крупнее родного), с силиконовым уплотнителем, великолепного качества. Лучший кабель с пистолетом J1772 по лучшей цене, что я нашел.
3) настенный держатель для пистолета J1772, у того же продавца с ибей, что и п.2, цена около 500р. (бесплатная доставка ~10 дней).
4) несколько кусочков оргстекла - один - для защиты дисплея, второй - как основу, куда крепил контроллер openEVSE.
5) бокс электротехнический, с гладкими стенками, герметичный, размер вроде 15х20, DKC, ~200р. Можно использовать любой другой, в том числе с прозрачной передней стенкой, тогда не нужно делать защиту для дисплея, а просто приделать его изнутри, так сделал gtmarino
6) кабельные вводы, 2 шт. Размер индивидуален, зависит от диаметра вводного кабеля, и кабеля с пистолетом J1772. например у меня это PG16 и PG29 соответственно, выглядят так: , цена 100р. за всё.
7) шинка нулевая на нейлоновой основе для крепления на DIN-рейку: EKF sn0-63-04-d, 3 штуки. 1 шт. - использовать по назначению, 2 другие - снял шинку, оставив только нейлоновую основу, и использовал её для изготовления основы под контроллер openEVSE. 100р за всё. http://electrovoz.su/image/cache/data/p … 00x500.jpg

8. отрезок DIN-рейки, сантиметров 30-40.
9) контактор модульный EKF КМ-40 для крепления на DIN-рейку: артикул km-2-40-20 (2-полюсный, 2 нормально-открытых контакта на 220В, 40А, катушка на 220В). Можно подобрать и любой другой с такими же параметрами. Цена - 1200р. Поэтому лучше заказать тот контактор, что предлагают OpenEvse, он вдвое дешевле и мощнее (но может быть больших габаритов - тогда следует выбрать бокс побольше).
10) Кнопка с подсветкой. Необходима для навигации по меню зарядной станции. Можно купить либо от OpenEVSE, примерно 500р., либо сделать как я - купить кнопку (без фиксации, т.е. с самовозвратом) с подсветкой от EKF SW2C-10D, зелёная диодная подсветка артикул  sw2c-md-g, голубая диодная подсветка sw2c-md-b, 150р. В моём случае подсветка питается от 220В, поэтому целесообразно  сделать включение подсветки кнопки в момент, когда начинается непосредственно зарядка авто.
11) монтажный провод марки ПВ-3 либо ПУГВ сечением 0,5 мм. кв. (я использовал 1.5 - просто такой был под рукой)
12) желательно - наконечники изолированные НШВИ 0,5 + инструмент "пресс-клещи" или "клипсатор" для обжатия наконечников на проводе.

Паять удобнее импульсным паяльником с тонким жалом, вот такой за 200р. будет идеальным вариантом  http://www.radiochast.ru/upload/iblock/ … 6f290.jpeg, для пайки ещё необходима паяльная кислота, ватные палочки (наносить кислоту, смывать) и спирт - чтоб мотом нейтрализовать и смыть кислоту с места пайки.  На самом деле паять там очень и очень мало, буквально за пол часа можно справится не имея никакого опыта. Главное, чтоб руки не дрожали

Далее фото процесса сборки:

Кабель с пистолетом J1772

Кабель в разрезе:
-красная жила: ~220В (например нейтральныйпровод)
-чёрная жила: ~220В (например фазный провод)
-зелёная жила: защитный ноль, он же PE, он же "земля"
-оранжевая жила: пилотный сигнал
-синяя жила: не используется

Контактор. Слева - контакты катушки. Ну там на нём нарисовано, ошибиться нереально

Комплект OpenEVSE.
Слева - тр-р для защиты (GFCI), обязательный. По центру верху - измерительный тр-р (необязательный, но крайне полезный), по центру снизу - сам контроллер OpenEVSE, справа вверху и внизу - две платы дисплея.

Коробка, установлена дин-рейка, слева - основы от нулевых шинок EKF

Шинки соединены шпилькой, сверху прикручена вырезанная из оргстекла основа для контроллера. Вся конструкция стоит на дополнительной дин-рейке.

Контроллер к основе крепится черз вот такие спейсеры, изготовлены нарезкой ножом обычной ПВХ-трубки для стеклоомывателя, 40р за метр в любом автомагазине

Контроллер установлен на основу через спейсеры

Установлен контактор

"Коронкой" или перьевым сверлом высверливаются посадочные отверстия под кабельные вводы

Из оргстекла вырезается защита для дисплея

К защите крепится сам дисплей всё через те же спейсеры из трубки стеклоомывателя

В крышке коробки прорезается соответствующее отверстие для установки защиты дисплея

Дисплей с защитой через герметик крепится винтами к крышке коробки. Так же коронкой или перьевым сверлом прорезается отверстие для кнопки, затем кнопка вставляется и затягивается через герметизирующую штатную прокладку.

Зачистка изоляции кабеля J1772. Видны жилы, а так же полиамидный трос внутри, данный трос следует закрепить жёстко внутри коробки. Я крепил к дин-рейке. Теперь если кто-то будет дёргать, трос не даст кабелю выскочить.

Кабель J1772 введён  в коробку через кабельный ввод, затянут, полиамидный трос привязан к дин-рейке

Нюанс с кнопкой. От нормально открытого контакта два конца ведём к двум крайним контактам разьёма на дисплее, средний контакт (помечен на плате, как +5V) - заизолировать. К подсветке кнопки  идут два конца (на фото они вместе сжаты термоусадочными трубками) 220В, следует привести их на выход контактора. Третий конец - (на фото идёт отдельно и затем вверх) - привести на вход AC_TEST контроллера.

Все остальные соединения - строго по инструкции на сайте OpenEVSE. особое внимание уделять полярности - где фазный проводник, где нулевой (это имеет значение для самодиагностики - чтоб контроллер правильно определил возможное "залипание" контактора/силового реле. Лучше использовать провод двух цветов - чёрный и красный, а не как я - только красный.
В итогде должно получиться что-то вот такое:

В закрытом виде, подвешенное на стенку.

Возможно кому-то покажется, что всё сложно и непонятно, но на самом деле там всё очень просто и инструкция по сборке есть на сайте (фотоинструкция) и там всё предельно просто.
Вот ссылка на  инструкции по пайке и общие  инструкции по сборке.

Конечная цена вопроса - примерно чуть менее 14000 включая всякие мелочи.

Простите за обилие текста. Надеюсь, кому-то пригодится

ОБНОВЛЕНО

Установил реле напряжения. Я промониторил рынок, затем изучил характеристки. Оказалось, что многие РН банально не работоспособны при 400В переменки, и с неопределённой вероятностью могут умереть при таком напряжении, оставив свой контакт включенным.
В общем, после отбора осталось два претендента.
1 ) Завод "Меандр", реле УЗМ-51М, встроенное реле на ток 80 А ))))), габариты всего 2DIN, отлично работает при ~400В, есть встроенный разрядник от грозовых перенапряжений, варисторная защита по входу и выходу, включает и отключает нагрузку за максимум 30 мс, мониторит синус и  отключает/включает только при переходе синуса через ноль. очень мощные клеммы, до 30 квадрат провода, если надо.
Осцилограммы испытаний есть на мастерсити, если кому интересно.
Короче очень крутое реле, его и купил.
Но есть недостаток - цена 2700р )))) но всё равно дешевле, чем новое ЗУ покупать.

2 ) реле РН-113.  Главный плюс - цена  - в Юлмарте всего 1500р.
Сразу о минусах - габариты 3DIN, настоящая корова. Но это ладно. Главный минус - клеммы. Зажимают максимум 6 квадрат, и только один раз. И не сильно. Люди через один срывают резьбу.
Что умеет: работает при 400В, отключает за 80 мс примерно, отключает сразу, мониторить переход через ноль не умеет ну и нричего страшного. Варисторной защиты, разрядника нет.
Зато есть дисплей с показаниями напряжения. Немного сомнительный конструктив, там в одном месте силовая шинка выполнена тонюсеньким проводом одножильным.
Может отключать нагрузку до 30А примерно.
Нормальное реле за нормальные деньги, если бы не откровенно говняные одноразовые клеммы - купил бы его.
Осцилограммы пыток тоже есть на мастерсити