Ок, спасиб за инфу. Будем юзать мейл-форвардинг.

Вопрос к retulov. На твоей зарядке контроллер 4 версии? Если v 4.0 то подскажи пожалуйста по умолчанию в каких пределах регулируется максимальный ток? (интересует именно минимальный который можно задать). С ошибкой "vent required" разобрался? Насколько я понимаю это проверка/включение вентиляции в зарядке авто.
Планирую заказать OpenEVSE Kit - 50A Deluxe и вот думаю нужен ли мне программатор для изменения пределом регулирования тока. На сайте вроде написано от 20 А, а это как-то многовато. Есть ли какие то нюансы при эксплуатации, например если установить больший то чем может взять лиф, то ток будет регулироваться по пилоту зарядным лифа или выдаст ошибку?

Ток можно регулировать от 6 до 80 А. В програмье есть две настройки Левел1 и Левел2, первую установил на 16А для обычной ночной зарядки, вторую на 18, когда надо чуть чуть быстрее.

Заметил такую особенность, когда ставишь ограничение киловат при зарядке, например 5 кВт ч, то вместо 5 кВт ч получается 10 кВт ч. Оказалось, что счётчик в режиме Level 1 считает почти в 2 раза меньше электроэнергии, чем через него проходит. То есть нужно на Open EVSE выставлять количество кВт ч (в режиме ограничения) в два раза меньше желаемого. Надо проверить как будет считать в режиме Level 2.

Тип батареи CR 1220 или CR 1225. Она нужна вроде, чтоб часы не сбивались, настройки и так сохраняются.

Я связывался со службой поддержки. Уточнял, есть ли в заряядке защита по макс. напряжению, типа если 380В появится. Они сказали, что нет, в ОпенЕВСЕ такого нет, нужно ставить отдельное реле макс. напряжения.
Я так и не поставил, надо срочно ставить, это не шутки

В режиме левел2 считает наоборот больше, зараза! Я вообще никогда не пользовал Level1, всё время тока два. Сравнивал показания образцового счётчика и опен ЕВСЕ. В итоге выявил закономерность - примерно на 0,77 надо умножать показания опенЕВСЕ, чтоб получить реальные киловатты.
Есть предположение что он считает полную мощность (активную+реактивную) ну а счётчик бытовой - он же счётчик активной энергии.

Про зарядное устройство не забыли? Хотя там действительно по входу не так много реактивных элементов, чтоб существенно сдвинуть по углу.
Ладно, как раз давно хотел померить клещами реальный ток и сравнить с показаниями - вот и займусь.

Похоже, пора учебники по ТОЭ переписывать

О каком инверторе речь? Мы вроде говорим о ЗУ? Инвертор в процессе заряда никак не участвует.
А выпрямитель в ЗУ ничего нигде не срезает, зачем? Там классическое двух полупериудное выпрямление затем step-up на 400В.
Или мы о разных вещах говорим?

Любые (вообще любые) выпрямительные устройства являются источниками реактивной (в данном случае ёмкостной составляющей) мощности. Ну иещё источниками гармоник, но это уже отдельный разговор)
В нашем случае по величине не скажу, но по вот такому грубому опыту с образцовым счётчиком активной энергии, получается, что порядка 15% от общей мощности идёт от выпрямительного устройства обратно  в сеть в виде ёмкостной составляющей мощности.

Да, 100%.

Нет. Лифспай показывает мощность, которую передали по проводам к лифу за минусом потерь активной мощности в выпрямительном устройстве, т.е. потери составили 3,8-3,3=0,5 кВтч - это вот столько нассеялось в виде тепла на ВУ в час. Именно по этой причине при включении зарядки лифа внутри включается помпа и качает антифриз для охлаждения ВУ.
Чтобы подтвердить этот незатейлевый расчёт вот в виде картинки результаты измерений по лифу в одной зарубежной лаборатории.
Как видите, эфективность EVSE+OnBoard Charger = 0.86
А теперь сравните с вашими данными 3,3/3,8 = 0,86

Неплохо бы снять 12В акб и прогнать контрольно-испытательный тест на Imax или на лампочке с нагрузкой 1-2А до 10.8В под нагрузкой. Есть подозрение, что там ёмкости совсем не осталось. не должен заряд акб (третья лампочка) включаться так часто. Я за всё время тока недавно увидел как эта лампочка замигала, хотя аккум не должен был быть разряжен. Проверил акб - так и есть - он при смерти, а когда вынул (пошевелил видать) замкнуло одну из банок внутри. Заменил аккум и всё зашибись.
Или  у вас сигналка так много кушает?

Вот вспомнил ещё один тест 12В аккума без снятия с лифа и без всяких лампочек и аймаксовМожно легко понять присмерти он или ещё поживёт. Надо включить машину без педали тормоза, т.е. нажать два раза на кнопку включения не трогая тормоз. Затем включить вентиляцию на двоечку, а печку на 18, авто-режим климата отключить и АС отключить. Засечь время. Если через 3 минуты не раздался щелчёк контактора и ВВБ не подключилась, чтоб зарядить 12В аккум, то всё норм, аккум ещё поживёт)))
Если контактор врубился, то батарею на утилизацию или на десульфатацию)

Этож какая мощность на нём должна рассеиваться чтоб так сажать исправный аккум. Если тока он до этого не был предварительно разряжен

О, я как раз тоже установил реле напряжения. Я промониторил рынок, затем изучил характеристки. Оказалось, что многие РН банально не работоспособны при 400В переменки, и с неопределённой вероятностью могут умереть при таком напряжении, оставив свой контакт включенным.
В общем, после отбора осталось два претендента.
1 ) Завод "Меандр", реле УЗМ-51М, встроенное реле на ток 80 А ))))), габариты всего 2DIN, отлично работает при ~400В, есть встроенный разрядник от грозовых перенапряжений, варисторная защита по входу и выходу, включает и отключает нагрузку за максимум 30 мс, мониторит синус и  отключает/включает только при переходе синуса через ноль. очень мощные клеммы, до 30 квадрат провода, если надо.
Осцилограммы испытаний есть на мастерсити, если кому интересно.
Короче очень крутое реле, его и купил.
Но есть недостаток - цена 2700р )))) но всё равно дешевле, чем новое ЗУ покупать.

2 ) реле РН-113.  Главный плюс - цена  - в Юлмарте всего 1500р.
Сразу о минусах - габариты 3DIN, настоящая корова. Но это ладно. Главный минус - клеммы. Зажимают максимум 6 квадрат, и только один раз. И не сильно. Люди через один срывают резьбу.
Что умеет: работает при 400В, отключает за 80 мс примерно, отключает сразу, мониторить переход через ноль не умеет ну и нричего страшного. Варисторной защиты, разрядника нет.
Зато есть дисплей с показаниями напряжения. Немного сомнительный конструктив, там в одном месте силовая шинка выполнена тонюсеньким проводом одножильным.
Может отключать нагрузку до 30А примерно.
Нормальное реле за нормальные деньги, если бы не откровенно говняные одноразовые клеммы - купил бы его.
Осцилограммы пыток тоже есть на мастерсити